Amarone und Ripasso bestimmen aktuell das Geschehen im Veneto. Die Produktionszahlen gehen immer weiter nach oben. Ich trete heute einmal etwas auf die Bremse und bespreche den eigentlich wichtigsten Wein des Valpolicella \u2013 den Classico. Klar, mit Preisen zwischen 25 und mehreren Hundert Euro ist der Amarone der Star, das Zugpferd f\u00fcr den Export und f\u00fcr das Renommee des Valpolicella ungeheuer wichtig. Aber der \u201eBrot und Butter\u201c Wein, der den Basisumsatz f\u00fcr die Winzer generiert, ist und bleibt der Classico oder au\u00dferhalb der Classico-Zone der einfache DOC.<\/p>\n
Die klassischen, Familien-gef\u00fchrten Betriebe verwenden genau so viel Sorgfalt auf den Classico wie auf den Amarone. Bei einigen anderen Winzern hat man aber das Gef\u00fchl, dass die einen Classico nur deshalb produzieren und anbieten, weil das Consorzio es nicht zul\u00e4sst, mehr als 50% der Ernte zu Amarone zu verarbeiten. Nicht so beim Ziel meiner aktuellen Lobhudelei. \u00dcber die mitunter schon fast \u00fcbertriebenen Qualit\u00e4tsanspr\u00fcche von Terre di Leone hatte ich zuletzt schon berichtet<\/a>. Auch \u00fcber die zwei Wein-Linien von Chiara und Federico. In der \u201eRePazzo\u201c-Linie werden ein Classico und ein Amarone produziert. Im Unterschied zur \u201eTerre di Leone\u201c-Linie auch eher klassisch ausgelegt.<\/p>\n Die Trauben f\u00fcr den Classico werden auf Fl\u00e4chen zwischen den Gemeinden Marano und Fumane auf etwa 420m H\u00f6he auf terrassierten, durch Trockenmauern (Marogne) gest\u00fctzten, Parzellen angebaut. Klassischer geht es eigentlich gar nicht. Eher unklassisch wird in einer recht hohen Pflanzdichte im Guyot-System gezogen. Die Fl\u00e4chen in S\u00fcd- und S\u00fcd-Ost-Ausrichtung bieten vor allem vulkanische B\u00f6den, bestehend aus Basalt und Tuff, durchzogen von Kalkmergel- und Lehmschichten.<\/p>\n Vor Ort und @home habe ich den 2016er Classico verkostet. Er besteht aus allen f\u00fcnf dominanten Valpolicella-Reben: Corvina<\/a>, Corvinone<\/a>, Rondinella<\/a>, Molinara<\/a> und Oseleta<\/a>. Diese F\u00fcnfer-Kombination findet man auch eher selten in einem Classico. Von Hand geerntet und selektiert werden die Trauben vorsichtig entrappt und gemahlen. Na ja, eigentlich ist das, mit der eigens f\u00fcr Terre di Leone konstruierten Vorrichtung, eher ein durch die Schwerkraft verursachtes schonendes \u201eAngatschen\u201c, denn ein Mahlen oder Pressen. Nach Abschluss der Fermentation reift der RePazzo Classico f\u00fcr 10 Monate in Stahltanks, nach Abf\u00fcllung weitere vier Monate in der Flasche.<\/p>\n Er weist eine dunkel kirschrote Farbe auf mit braunen Reflexen. Das Bouquet bietet D\u00fcfte von Kirschen und Brombeeren, aber auch Ankl\u00e4nge von Wildkr\u00e4utern und pfeffrigen Aromen. Auf der Zunge dominieren zun\u00e4chst die dunklen Beeren wieder: Kirschen, Brombeeren, Heidelbeeren. Wenig \u00fcberraschend bei einem Classico. Aber die Fruchtaromen sind eingebettet in eine ordentliche Mineralik und eine dezente S\u00e4ure, gepaart mit leicht pfeffrigen Wildkr\u00e4uteraromen. Der Abgang ist f\u00fcr einen \u201eeinfachen\u201c Classico vergleichsweise lang, auch hier verliert er nie die Struktur. Bei einer Blindverkostung h\u00e4tte ich gesagt \u201eDas ist ein Superiore und gar kein schlechter\u201c. Der RePazzo ist vielleicht der beste Classico, den ich bislang kosten durfte, aber definitiv der beste Rotwein unter 10,- \u20ac (vor Ort Preis) seit langem.<\/p>\n